Côte des Bar: Champagnes wilder Süden

Wenn man von Épernay etwa zwei Stunden nach Süden fährt, verschwinden irgendwann die hohen Pinot Noir-Hänge der Montagne de Reims. Die Straße schlängelt sich vorbei an Sonnenblumenfeldern, verschlafenen Dörfern und Wäldern. Bis man Bar-sur-Seine erreicht, ist man 150 Kilometer von Reims entfernt und nur 40 Kilometer von Chablis. Das ist die Côte des Bar, der südlichste Teil der Champagne, und bis vor kurzem die Region, von der die großen Häuser nicht wollten, dass man von ihr weiß.

Die Côte des Bar liegt im Département Aube, einer der drei Regionen der Champagne neben der Montagne de Reims und der Vallée de la Marne. Historisch das arme Verwandtschaftskind, geografisch näher an Burgund als am Herz der Champagne, ist die Aube still und leise zur interessantesten Ecke der Appellation geworden. Hier hat sich biologischer und biodynamischer Anbau am schnellsten durchgesetzt, und hier macht eine neue Generation von Winzern Champagner, der nach einem Ort schmeckt und nicht nach einer Formel.

Das Land: Chablis hat angerufen, es teilt seinen Boden

Der geologische Trick der Côte des Bar ist, dass ihr Untergrund fast nichts mit dem Rest der Champagne zu tun hat. Die Montagne de Reims und die Côte des Blancs liegen auf Belemniten- und Micraster-Kreide, einem reinweißen Kalkstein, der den nördlichen Champagnern ihr straffes mineralisches Rückgrat verleiht. Die Côte des Bar liegt auf Kimmeridgian-Kalkstein, einer verdichteten Schicht aus Ton und fossiliertem Meeressediment aus dem Jura.

Kimmeridgian ist derselbe Boden, der 40 Kilometer südlich nach Chablis verläuft und noch weiter südlich bis nach Sancerre. Es ist ein langsamerer, reichhaltigerer Boden als reine Kreide. Er hält Wasser anders, erwärmt sich leichter und prägt Weine mit einem runderen, texturierteren Charakter. In Chablis produziert er stillen Chardonnay mit salzigem Grip. In der Côte des Bar produziert er Pinot Noir mit Gewicht, Würze und Tiefe, und Chardonnay mit einem breiteren, wachsartigeren Profil als seine nördlichen Verwandten.

Auch das Klima hilft. Die Aube ist wärmer und trockener als Reims. Die Reben reifen später, aber gleichmäßiger, und die Jahrgänge hier sind oft beständiger als im Norden. In einem sich erwärmenden Klima wird das mit jedem Jahr wichtiger.

Warum die Aube zu Champagnes Bio-Frontier wurde

Den größten Teil des zwanzigsten Jahrhunderts wurde die Côte des Bar als Versorgungszone behandelt. Die großen Häuser von Reims und Épernay kauften Aube-Trauben zu niedrigen Preisen, mischten sie anonym in Jahrgangsmischungen und erkannten selten an, woher die Trauben kamen. Eine Flasche mit dem Etikett eines berühmten nördlichen Hauses enthielt oft einen erheblichen Anteil Aube Pinot Noir. Die Winzer erhielten wenig Anerkennung und noch weniger Geld.

Dieses Ungleichgewicht brach schließlich zusammen. Ab den 1990er Jahren hörte eine Welle von Aube-Winzern auf, an die Négociants zu verkaufen, und begann, unter eigenem Namen abzufüllen. Weil sie weniger in industrielle Verträge eingebunden waren, hatten sie mehr Freiheit zum Experimentieren. Sie begannen, Weinberge auf Bio-Champagner und biodynamischen Anbau umzustellen, Jahre bevor ihre nördlichen Kollegen das taten, teils aus Überzeugung und teils, weil die Aube weniger zu verlieren hatte. Heute hat die Côte des Bar die höchste Konzentration zertifizierter Bio- und Biodynamik-Winzer in der Champagne, und es ist die Region, die den größten Teil des ökologischen Fortschritts der Appellation vorantreibt.

Unsere eigene Auswahl spiegelt diesen Wandel wider. Fast die Hälfte der Winzer in unserer Bio-Auswahl kommen aus der Aube oder ihrer unmittelbaren Umgebung. Das ist kein Zufall. Wenn man Champagner trinken möchte, der seinen Boden wie ein lebendiges Wesen behandelt, trinkt man südlich.

Die Dörfer der Côte des Bar

Die Côte des Bar erstreckt sich über zwei Cluster. Die Bar-sur-Aubois umgibt Bar-sur-Aube im Osten. Die Barséquanais umgibt Bar-sur-Seine im Westen. Dazwischen liegen etwa 60 Dörfer, die meisten klein, ruhig und vom Wein abhängig.

Les Riceys ist das größte und bekannteste, ein Dorf mit drei separaten Appellationen. Es macht stillen Rosé des Riceys, einen der seltensten Roséweine Frankreichs, neben seinen Champagnern. Urville liegt nördlich von Bar-sur-Aube und ist zum Synonym für eine einzelne Familie geworden, die im Dorf blieb, als andere gingen. Landreville, Celles-sur-Ource und Buxeuil beherbergen jeweils Cluster von Winzern, die Ausrüstung und Wissen teilen.

Die Dorfnamen sind hier wichtig, auf eine Weise, wie sie es im Norden nicht immer sind. Eine Flasche aus Les Riceys schmeckt anders als eine Flasche aus Urville, selbst wenn sie von Winzern mit ähnlichen Techniken hergestellt wird. Diese Spezifität ist der ganze Sinn davon, von Aube-Winzern zu kaufen statt von einem Haus, das die Region wegmischt.

André Fays: Drei Generationen im Süden

Die Familie Fays baut seit drei Generationen Trauben in der Côte des Bar an. Als Zda zum ersten Mal André Fays besuchte, fiel ihm auf, wie gewöhnlich der Betrieb von außen aussah und wie kompromisslos er von innen war. Ein bescheidener Keller. Ein Traktor aus dem letzten Jahrzehnt. Und Flaschen, die still und leise zu einigen der meistdiskutierten in der Region geworden sind.

Ihr Prestige Blanc de Blancs ist eine Studie darin, was Aube-Chardonnay kann, wenn er ernst genommen wird. Die Etincelles cuvée lehnt sich an das dunklere Register des Pinot Noir an, ganz Waldboden und rote Früchte. Infinity, ihr Flaggschiff, ist eine langsam gereifte Flasche, die zeigt, was Kimmeridgian-Boden mit Zeit produzieren kann. Keiner dieser Weine fühlt sich konstruiert an. Sie fühlen sich an wie das Ergebnis einer Familie, die vor mehreren Jahrzehnten beschloss, keine Abkürzungen mehr zu nehmen.

Marcel Deheurles: Umweltbewusstsein in der Praxis

Marcel Deheurles führt eines der ökologisch ernsthafteren Güter der Aube, obwohl er das Wort "ernsthaft" wahrscheinlich ablehnen würde. Sein Ansatz ist praktisch und nicht doktrinär. Er jagt keine Zertifizierung um ihrer selbst willen. Er beobachtet seine Reben, verfolgt seine Böden und passt an, was er Jahr für Jahr tut.

Seine Ebène & Sens cuvée ist die Flasche, die wir Leuten empfehlen, die neugierig auf Aube-Champagner sind, aber noch nicht überzeugt. Sie hat das Gewicht und die Rundung der Region, ohne jegliche Schwere, in die Aube-Champagner manchmal verfallen kann. Sie ist trocken, präzise und endet lang. Sie kostet außerdem weniger als die meisten nördlichen Winzer-Champagner vergleichbarer Qualität, was passiert, wenn eine Region noch nicht vollständig aus ihrem Ruf Kapital geschlagen hat.

Champagne Dosnon: Biodynamisch in der Aube

Champagne Dosnon ist der jüngste unserer Aube-Winzer und der methodologisch strengste. Davy Dosnon bewirtschaftet biodynamisch, was in seinem Fall bedeutet, den Weinberg als Ganzes zu behandeln, nicht nur Chemikalien zu vermeiden. Er folgt Mondzyklen für Schnitt und Abstich. Er verwendet homöopathische Präparate aus Brennnessel, Schachtelhalm und Kuhdung. Er arbeitet mit wilden Hefen.

Einiges davon klingt wie Volksmedizin, und einiges davon ist es wahrscheinlich auch. Aber die Ergebnisse im Glas sind schwer zu bestreiten. Dosnons Champagner haben eine nervöse Energie, die die industrielleren Flaschen nie ganz erreichen. Es sind Weine, die aktiv etwas in Ihrem Mund zu tun scheinen. Wenn Sie verstehen wollen, was biodynamischer Weinbau tatsächlich liefert, ist dies die Flasche, die man öffnen sollte.

Hélène Beaugrand: Montgueux, der Chardonnay-Ausreißer der Aube

Hélène Beaugrand kommt technisch gesehen nicht aus der Côte des Bar. Ihre Reben stehen in Montgueux, einem kleinen kreidehaltigen Hügel direkt außerhalb von Troyes, näher am nördlichen Rand der Aube als am Kimmeridgian-Herzen weiter südlich. Geologisch ist es eine Art Kuriosität: eine Insel aus reiner Kreide, die in einem Meer aus Ton-Kalkstein sitzt.

Diese Kreide macht Montgueux zur einzigen Aube-Gemeinde, wo Chardonnay dominiert, und sie produziert einen mineralischen, straff gewickelten Wein, der sich von allem anderen in der Region unterscheidet. Die Einheimischen nennen Montgueux manchmal den "Montrachet der Champagne", was übertrieben ist, aber die Ambition ist aussagekräftig. Hélène Beaugrands Flaschen zeigen, was passiert, wenn eine einzelne Rebsorte auf einen einzelnen Bodentyp in den Händen von jemandem trifft, der dieselben Parzellen schon lange bearbeitet. Wir nehmen sie hier auf, weil sie zur Geschichte der Aube gehört, auch wenn ihr Terroir nach anderen Regeln spielt.

Die Côte des Bar verbrachte Jahrzehnte damit, aus Champagnes offizieller Erzählung herausgeschrieben zu werden. Das ändert sich langsam, während Trinker erkennen, dass die interessantesten Flaschen in der Appellation zunehmend aus ihrer südlichsten Ecke kommen. Wenn Sie es gewohnt sind, Champagner aus dem Norden zu trinken, verbringen Sie einen Abend mit einem Aube-Winzer. Der Wein schmeckt anders, weil der Boden anders ist, die Menschen anders sind und die Philosophie anders ist. Das ist es, was eine Region bedeuten soll.