Lerne unsere Champagner-Winzer kennen: Die Menschen hinter jeder Flasche

Jede Flasche, die wir versenden, hat ein Gesicht dahinter. Kein Marketing-Gesicht, kein Markenbotschafter mit einstudierten Zeilen über Erbe und Tradition, sondern ein echter Mensch, der jeden Winter durch dieselben Rebreihen geht und allein oder mit der Familie entscheidet, wann geerntet, wie gepresst wird, ob Schwefel zugegeben wird und wie viel. Das ist es, womit wir arbeiten. Das ist es, was den Geschmack im Glas verändert.

Der formelle Name für diesen Ansatz ist Récoltant Manipulant, Französisch für „Winzer, der seinen eigenen Wein macht." Auf einem Champagneretikett erscheint es als die winzigen Buchstaben RM gefolgt von einer Registrierungsnummer. Es bedeutet, dass die Trauben von den eigenen Parzellen des Produzenten stammen, der Wein auf dem Weingut hergestellt wird und die Flasche unter demselben Dach fertiggestellt wird. Keine Genossenschaftsmischung, kein Négociant, der Trauben aus hundert Dörfern kauft und sie zu einem Hausstil mittelt. Nur eine Familie, ihr Land, ihre Flasche. Das ist es, was Winzerchampagner wirklich bedeutet, und es ist die gesamte Prämisse von The Champagne Fox.

Wir haben diesen Weg gewählt, weil uns wichtig ist, wie Champagner schmeckt, und weil Flaschen von kleinen Häusern diejenigen sind, die uns immer noch überraschen. Sie kosten weniger als die Äquivalente der großen Marken, weil der Produzent sie ohne eine Marketing-Maschinerie in der Mitte verkauft, und sie schmecken mehr nach dem Ort, aus dem sie stammen. Im Folgenden findet ihr einen geführten Spaziergang durch jeden Winzer, mit dem wir arbeiten, nach Regionen gruppiert, damit ihr euch eine mentale Karte der Champagne aufbauen könnt und, wie ihr am Ende sehen werdet, einer oder zwei Appellationen knapp darüber hinaus.

Côte des Blancs: Der kalkige Norden

Die Côte des Blancs ist Chardonnay-Land. Es ist eine von den drei Regionen der Champagne, die jeder Trinker irgendwann lernt, allein am Geschmack zu unterscheiden, ein schmaler, nach Osten ausgerichteter Hang südlich von Épernay, wo der Boden unter einer dünnen Schicht Mutterboden fast reiner Kalk ist. Der hier gepflanzte Chardonnay produziert die präzisesten, mineralischsten Weine mit Zitronen- und weißen Blütenaromen der Region, und seine Grand-Cru-Dörfer, Avize, Cramant, Le Mesnil, Oger, Chouilly, sind die begehrtesten Adressen für Blanc de Blancs.

Unser Winzer hier ist De Sousa, ansässig im Grand Cru Avize. Das Weingut arbeitet biodynamisch, was in der Praxis bedeutet: Pferde statt Traktoren auf einigen Parzellen, keine synthetischen Behandlungen und ein Anbaukalender, der auf Mondrhythmen abgestimmt ist. Was im Glas landet, ist ein Chardonnay, der zu seinem reinsten Ausdruck gedrängt wird: kalkig, salzig, mit echter Säure durchzogen und völlig gelassen mit Essen. Ihre Cuvée Caudalies ist die, die ihr zuerst probieren solltet, wenn ihr verstehen wollt, was alter Rebbestand in Avize kann. Sie belohnt Geduld im Glas und belohnt sie erneut mit der zweiten Flasche.

Vallée de la Marne: Die Flussroute

Das Marne-Tal folgt dem Fluss westlich von Épernay in Richtung Château-Thierry. Die Böden wechseln von Kalk zu Ton und Mergel, und die dominante Traube wechselt ebenfalls: Pinot Meunier, die dritte Champagnersorte, gedeiht hier, wo die beiden edleren Trauben Schwierigkeiten haben. Meunier reift früher, verträgt den Frost, der vom Fluss kommt, und produziert Weine mit Frucht, Großzügigkeit und unmittelbarem Charme. Vallée-de-la-Marne-Flaschen sind diejenigen, die Skeptiker bekehren.

Le Gallais liegt innerhalb eines der berühmteren ummauerten Weinberge der Region, dem Clos du Château de Boursault. Der Clos wurde im neunzehnten Jahrhundert von der Witwe des Schlossbesitzers angelegt und ist seit fünf Generationen in derselben Familie geblieben. Flaschen aus seinen Mauern sind konstruktionsbedingt selten, da der Weinberg begrenzt ist, und sie tragen die besondere stille Intensität, die eine wirklich umschlossene Parzelle verleiht. Ihre Cuvée Demi-Lune ist die Einführung, die wir empfehlen, ein Assemblage, das zeigen soll, was der Clos über mehrere Jahrgänge hinweg leistet, statt nur einen.

Jacquesson, ansässig in Dizy nördlich von Épernay, sitzt an der Grenze zwischen Winzer und kleinem Haus. Es ist einer der ältesten unabhängigen Produzenten der Champagne, gegründet 1798, immer noch familiengeführt und berühmt für seine nummerierten Cuvées, die 700er-Serie, bei der jede Veröffentlichung das Basisjahr dokumentiert, ohne vorzugeben, ein festes Hausrezept zu reproduzieren. Diese Transparenz, euch genau zu sagen, auf welchem Jahr der Wein basiert, und den Wein das sein zu lassen, was dieses Jahr gemacht hat, ist das Gegenteil der Großmarken-Methode. Es ist der Grund, warum ernsthafte Champagnertrinker Jacquesson-Veröffentlichungen verfolgen, wie Menschen Einzeljahrgangs-Winzer im Burgund verfolgen.

Michel Laval arbeitet in vierter Generation im westlichen Marne-Tal, mit einem Portfolio, das auf Pinot Meunier aufgebaut ist. Der Extra-Brut ist die Flasche, die ihr probieren solltet, wenn ihr fühlen wollt, wie Meunier schmeckt, wenn der Zucker ganz heruntergedreht ist. Es gibt Frucht, es gibt runde Textur, und es gibt die Art herzhafter Kante, die ihr selten von größeren Häusern bekommt. Es ist eine Flasche für den Tisch, neben Brathähnchen oder einer Käseplatte, nicht nur für den Eiskübel.

Côte des Bar: Der wilde Süden

Coteaux du Sézannais: Die übersehene Mitte

Der Sézannais ist der geografische Satellit der Côte des Blancs, weiter südwestlich gelegen, mit derselben Kalkader, die unter etwas wärmerer Sonne verläuft. Seine Weine sind weniger berühmt, erschwinglicher und oft stilistisch kühner als ihre bekannteren Nachbarn im Norden. Es ist die Subregion, die wir am häufigsten Trinkern empfehlen, die die Blancs bereits kennen und seitwärts erkunden wollen, anstatt im Preis nach oben zu gehen.

Marlène Delong ist unsere Sézannais-Winzerin, biozertifiziert, die zwei Cuvées führt, die es wert sind, hervorgehoben zu werden. Die Zero ist eine Zero-Dosage-Abfüllung, kein Zucker bei der Degorgierung hinzugefügt, die Frucht und den Kalk für sich sprechen lässt. Die Sans Filtre wird ungefiltert abgefüllt, auf indigenen Hefen, und sie trägt eine Textur und eine herzhafte Tiefe, die ihr fast nie im kommerziellen Champagner findet. Das sind die Flaschen, die wir Skeptikern mitbringen, die denken, alle Champagner schmecken gleich. Sie gehen fast immer mit einer.

Multi-Terroir-Winzer

Nicht jeder Winzer arbeitet in einem einzigen Dorf. Einige stellen über Parzellen in verschiedenen Subregionen zusammen, um einen Wein zu bauen, der als Champagner gelesen wird und nicht als ein spezifischer Ort. Gut gemacht ist dies kein Kompromiss, sondern eine Kunst für sich: ein Assemblage aus drei oder vier Terroirs, das mehr ergibt als jedes von ihnen allein.

Yves Jacques ist unser Multi-Terroir-Winzer. Die Familie Jacques macht seit 1932 Champagner und bearbeitet Parzellen in mehreren Dörfern, um Weine mit Breite sowie Tiefe zu bauen. Ihre Cuvée Les Enseignes ist das Flaggschiff, ein Assemblage, das Chardonnay-Eleganz, Pinot-Noir-Struktur und Meunier-Frucht in ein einziges Glas schichtet. Es ist die Art von Flasche, die wir empfehlen, wenn jemand nach „einem guten Allround-Champagner" fragt, ohne die Allgegenwärtigkeit einer Supermarktmarke zu wollen. Alltägliches Vergnügen, gemacht von einer Familie, die ihren Namen auf das Etikett setzt, anstatt einer Marketingabteilung.

Crémant d'Alsace: Champagners eleganter Nachbar

Überquert die unsichtbare Linie östlich von der Champagne und ihr betretet das Elsass, wo dieselbe Méthode traditionnelle, genau dieselbe Zweitgärung-in-der-Flasche-Technik, die für Champagner verwendet wird, auf verschiedene Trauben auf verschiedenen Böden angewendet wird. Das Ergebnis heißt Crémant d'Alsace, und es ist eine der besten Preis-Leistungs-Kategorien für Schaumwein der Welt. Er darf sich rechtlich nicht Champagner nennen, aber bei einer Blindverkostung ist die Lücke oft kleiner, als die Preislücke vermuten lässt.

François Schwach ist ein Weingut in dritter Generation in Hunawihr, einem der Bilderbuchdörfer des Elsass an der Weinstraße zwischen Colmar und Ribeauvillé. Ihre Crémants werden mit der Geduld von Champagnerproduzenten und der Frucht elsässischer Weinberge gebaut und ergeben Flaschen, die sauber, aromatisch und endlos essensfreundlich sind. Das ist der Schaumwein, den wir an einem zufälligen Dienstag öffnen, weil jeden Dienstag Champagner zu öffnen ein Kategorienfehler wäre.

Michel Fonné, ansässig im Grand Cru Bennwihr, bringt das Champagner-Playbook noch direkter ins Elsass. Der Kellermeister des Weinguts hat als Champagner-Önologe gelernt, bevor er nach Hause ins Elsass zurückkehrte, und die Crémants zeigen es: längere Hefelagerung, straffere Dosage, architektonischere Weine. Wenn ihr die Disziplin von Champagner liebt, ihn aber auf elsässischer Frucht trinken wollt, ist dies die Adresse, mit der ihr anfangen solltet.

Crémant de Luxembourg: Die Grenzentdeckung

Folgt dem Moselfluss nördlich von der Champagne und ihr überquert schließlich Luxemburg, dessen Weinberge an der deutschen Grenze einen weiteren Méthode-traditionnelle-Schaumwein produzieren, den die meisten niederländischen Trinker noch nie probiert haben. Crémant de Luxembourg ist eine der obskureren Appellationen in Europa, was genau der Grund ist, warum die guten Flaschen immer noch im Verhältnis zu ihrer Qualität unterbewertet sind.

Sunnen-Hoffman ist Luxemburgs erstes biozertifiziertes Weingut und arbeitet heute auch biodynamisch. Die Crémants sind schlank, mineralisch und präzise, angetrieben von Riesling und Auxerrois, die auf luxemburgischem Kalkstein gepflanzt sind. Die Weine sind ungewöhnlich, und ungewöhnlich ist der Punkt. Wenn jemand an eurem Tisch „schon alles probiert hat", ist dies der Tropfen, der ein echtes Gespräch beginnt und nicht nur ein höfliches Nicken.

Und ein Bonus aus Südafrika: Villiera Wines

Champagner ist ein Ort, keine Technik. Die Technik, Méthode traditionnelle, reist. Am Kap von Südafrika produziert eine Version davon namens Méthode Cap Classique seit vier Jahrzehnten ernsthaften flaschenvergorenen Schaumwein, und eine seiner Gründerfamilien ist Villiera.

Villiera Wines sitzt in Stellenbosch und war eines der ersten Weingüter am Kap, das sich vollständig auf flaschenvergorenen Schaumwein als ernsthafte Kategorie festlegte und nicht als Nebenprojekt. Ihre MCCs, wie das Akronym lautet, verwenden dieselben Trauben wie Champagner, Chardonnay und Pinot Noir, und dieselbe langsame Zweitgärung, aber mit der Frucht der südlichen Hemisphäre und dem Licht des Kaps. Die Flaschen sind reifer, wärmer, großzügiger, und der Preis ist ein Bruchteil von allem Vergleichbaren aus Frankreich. Wir halten sie im Sortiment als Entdeckung: Beweis dafür, dass die Methode reist, und dass ein neugieriger Champagnertrinker viel zu genießen findet, knapp jenseits der Grenze der AOC.

Dreizehn Winzer in Frankreich und Luxemburg, ein Bonus in Südafrika. Jeder von ihnen ist eine echte Person, eine echte Familie, eine echte Adresse, und jede Flasche, die wir versenden, trägt die Geschichte des Ortes, aus dem sie kommt. Wenn ihr unsere vollständige Winzerauswahl an einem Ort sehen wollt, halten wir dort eine laufende Auswahlliste von dem, was wir gerade trinken. Ansonsten wählt eine Region oben, wählt einen Produzenten, wählt eine Flasche, und lasst uns wissen, was ihr dachtet. Das ist die Schleife, die unser Sortiment ehrlich hält.